La Coma i la Pedra, la ciudad donde el 85% de las viviendas son segunda residencia | Cataluña | España

El coma y la piedra. Municipio de la comarca del Solsonès (Lleida). 278 residentes y 883 apartamentos. Dos números que no coinciden. El truco es que sólo el 15% de las casas son casas principales con vecinos registrados. Las 750 restantes son viviendas no habituales, lo que convierte a la población en la que mayor proporción de segundas residencias tiene en Cataluña: un 85%, según el último censo de población y viviendas del INE. La clave está en el dominio esquiable de Port del Comte y la urbanización adyacente en la parte alta del municipio. Una zona a 1.750 metros de altitud que fue urbanizada a partir de 1973, con un plan que permitió la construcción de viviendas y chalets en mil parcelas. Medio siglo después, en el complejo de la estación se construyeron edificios con un total de alrededor de 300 apartamentos y 300 casas. Pero sólo una docena de familias viven allí durante todo el año. El resto aumenta en agosto, Semana Santa, puentes y algunos fines de semana. El centro de La Coma está a 1.000 metros de altura.

“Port del Comte es el problema y la solución de La Coma i la Pedra”, afirma el propietario del Hotel Fonts del Cardener, Josep Canals (71 años), que fue alcalde durante 16 años. “Antes de los años 1970, los jóvenes abandonaban el país. Y aunque la estación y el desarrollo tienen aspectos positivos y negativos, nos salvaron la vida. Sin el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) de las viviendas mencionadas, la plusvalía que generan al venderse o la actividad de la estación, no podríamos tener un ayuntamiento con un secretario y un arquitecto municipal. Pero también se trata de gestionar una ciudad que tiene 300 habitantes en invierno y puede llegar a 3.000 en verano o temporada de nieve, si contamos los hoteles y el albergue”.

Arriba en la urbanización, el constructor Josep Feliu recuerda que “Franco todavía estaba vivo” cuando comenzaron las obras de los primeros chalets. Los mil lotes se vendieron en sólo dos años, dice, y desde entonces no ha parado de construir. Casas de piedra, casas de madera… Todas con tejados a dos aguas de pizarra, “como marca la normativa”. Sólo un valiente quiso construir una piscina en el jardín y necesita calentar el agua. «Lo entregamos la semana pasada», explicó el contratista el miércoles pasado desde la terraza de su casa, rodeada de casas cerradas, como apartamentos: ni una sola ventana abierta. “Esto pertenece a una dama rusa”, señaló un poco más lejos. A sus 73 años, Feliu sigue viviendo todo el año en la urbanización, “como en diez o doce casas más”, y, además de constructor, es también el alma y guardián del Port del Comte. Los vecinos le encargan leña, gasoil, jardinería, pintura, fontanería, le avisan cuando algo se rompe… Así lo demuestra un folio con columnas de tareas en las que anota los nombres de los propietarios y de los apartamentos. “Fui delineante, luego trabajé de constructor y ahora reparo todo”, resumió.

“Todo el mundo confía en mí, tengo las llaves de 400 casas. Suena mi teléfono y me dicen: Feliu, ¿puedes encenderme la calefacción para que la subamos? Feliu, necesitamos diésel. Feliu, a ver si viene el jardinero…” Con mil propiedades y sólo unos 300 chalets construidos, un cálculo rápido sugiere que se pueden construir 700 más, pero Feliu argumentó por qué no: “Muchos propietarios tienen una o dos propiedades adyacentes compradas en para tener vecinos más lejanos”. En la urbanización hay una asociación de vecinos que organiza su propia fiesta, Halloween o la llegada de los Reyes Magos. Los veraneantes proceden de Barcelona, ​​ciudades de los alrededores y también de Manresa, a una hora en coche. “Es gente a la que le va bien, pero no tan bien como la que tiene una casa en la Cerdanya”.

Abajo en La Coma, con el sol y el viento a tu alrededor, no hay nadie en la calle. El punto de encuentro es Casa Roseta, carnicería, delicatessen y tienda de alimentación con minibar, abierta los días festivos, donde Montse Riu y su marido Josep Maria Plana elaboran embutidos y preparan unos espectaculares bocadillos de bacon. En La Coma también hay veraneantes que subían allí antes de que existiera la estación de tren. La mayoría son familias de Sabadell. También se refieren a la urbanización como “arriba”. No hay conflicto entre los dos núcleos, pero tampoco grandes afinidades. En parte porque se construyó una carretera que sube hasta la estación de tren sin pasar por La Coma, y ​​mucha gente de arriba ni siquiera puede llegar al pueblo. Lo cuentan quienes toman una copa en el bar, donde en la conversación todos destacan la mejora en la gestión de la estación de esquí desde que dos empresarios la compraron en el año 2000. “Estaba casi muerta y la revivieron, invirtieron y ellos”. “Tengo un proyecto”, resume Riu. Fuentes de la estación explican que han invertido 350.000 euros esta temporada, que la pasada temporada contaron con 70.000 esquiadores y 50 empleados y que, ante el cambio climático, están «modernizando la producción de nieve artificial para hacerla más sostenible y sostenible». ”. “Estacionamiento” de suministros.

Algunas personas se quedaron “abajo” para vivir en la ciudad después de años de subir las escaleras los fines de semana. Como Dolors Blancafort, cuya familia es originaria de La Coma. Ella ya está jubilada, es concejala de educación y explica que este año hay 12 alumnos en el colegio. O la pareja de Olga López y su pareja Xavi de Sabadell. Está destinado en La Coma desde la pandemia. Pasó de volar “80 aviones al año” a trabajar en la industria de ropa deportiva y de montaña. Pasa media semana en la ciudad y la otra mitad en la ciudad.

La Coma es el centro principal de la ciudad, donde, además del comercio, también hay un hotel, casas de campo, una piscina municipal, un colegio y el ayuntamiento. La Pedra, con restos de un castillo, es el núcleo original del complejo, pero allí sólo viven media docena de familias. Y en el medio hay cortijos repartidos por todos lados. El actual alcalde, Gerard Bajona, se alegra de que la empresa Guimaru, que compró la estación al anterior propietario poco antes de su cierre, la haya “reactivado al mil por ciento” desde el año 2000. Al igual que el exalcalde Josep Canals, el actual alcalde admite que “la estación de tren es el motor de la Vall de Lord (junto con los pueblos de Guixers y Sant Llorenç de Morunys), pero en un municipio de 278 habitantes, incluso mil al su pico de residentes”. Crea estrés al limpiar, recoger basura o proporcionar agua”. Con un viaje de 15 minutos desde abajo hasta arriba, la ciudad tiene su propia pala de nieve.

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