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Antoni de Montpalau fue el protagonista del libro de mayor éxito de Juan Perucho: Las historias naturales. Un naturalista adelantado a su tiempo. que dudaba de su naturaleza. Pese a su rimbombante nombre, no procedía de una familia noble, sino que dio título a una fundación que en veinte años ha acumulado más de 19.000 vestidos de lujo de reconocidos diseñadores, muchos de ellos españoles pero también internacionales. El pasado mes de febrero, las dos piezas de Cristóbal Balenciaga que lució la reina Letizia para el retrato que le realizó la cotizada fotógrafa Annie Leibovitz procedían de la Fundación Antoni de Montpalau.
Josep Casamartina Parassol, director, cofundador y vicepresidente de la fundación, no puede colgar el teléfono desde ayer. Todo el mundo quiere saber de dónde viene el vestido negro y el manto frambuesa -se aclara que es este color y no el rojo o el fucsia, como se ha interpretado- que luce la Reina en una fotografía que ha recibido innumerables calificaciones, en general. elogioso, pero también crítico. La de Felipe VI, que también forma parte de la exposición “La Tiranía de Cronos” organizada por el Banco de España, no ha sido tema de mucha conversación.
Desde febrero, Casamartina y otras dos personas de la fundación (la presidenta Anna María Casanovas y el comisario Ismael Núñez Muñoz) llevaban meses guardando este gran secreto. El préstamo exclusivo de un conjunto de Balenciaga (1895-1972) para la fotografía de Annie Leibovitz. Fue muy exclusivo ya que los vestidos de la fundación están en exhibición pero no listos para usar. En este caso, desistieron porque la familia real se comprometió a reconocer públicamente la labor de la Fundación Montpalau, que celebra en diciembre su vigésimo aniversario.
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Durante este tiempo han conseguido construir un archivo con más de 19.000 vestidos, entre los que se incluyen creaciones de numerosos diseñadores españoles como la propia Balenciaga, Pertegaz, Pedro Rodríguez, Margarita Nuez, El Dique Flotante, Josep Font, Sybilla o David Delfín. pero también internacionales como Givenchy, Victorio & Lucchino, Valentino, Thierry Mugler, Moschino, Issey Miyake, Vivienne Westwood, Dries Van Noten o Jean Paul Gaultier, por citar sólo algunos.
“Es un préstamo absolutamente excepcional porque no dejamos ropa para vestir”, afirma Casamartina, que conserva la colección con vocación archivística e histórica. Fueron personas de la casa real quienes se acercaron a ella y se interesaron por una pieza. antiguo por el reconocido diseñador de Getaria para esta sesión de fotos. La fundación les envió varias fotos de posibles outfits y finalmente eligieron dos: un vestido de noche negro de tul y drapeado con escote bañera y figura sirena, de 1948; y un conjunto de dos piezas formado por un vestido marfil y una voluminosa capa larga en color frambuesa de 1962, muy característico del estilo de Balenciaga.
Para Casamartina, que viajó personalmente a Madrid para lucir los trajes, la sorpresa fue que crearon una mezcla de ambos, optando por el vestido largo negro combinado con la capa frambuesa. «Sin duda es una decisión de Letizia y su entorno estilístico», subraya, «y no de Annie Leibovitz, como se ha dicho», añade. En su opinión, la capa es la pieza más relevante, pero la decisión del fotógrafo de que la reina la llevara hasta los antebrazos (algo que parece que pudo haber sido decisión de Leibovitz) le quitó todo significado. Toda su forma se puede interpretar como una hoja que cubre el cuerpo, explica Casamartina, entusiasmada con esta elegante prenda.
Por su peso histórico, el manto es “una pieza muy simbólica”, dice Casamartina. Fue donado a la fundación, como la mayoría de los vestidos allí expuestos, por Carmen de Robert Ferrer-Cajigalla, marquesa de Torroella de Montgrí. Balenciaga lo diseñó específicamente para la boda de Juan Carlos y Sofía el 14 de mayo de 1962 en Atenas. “Pensé que la capa tendría mayor protagonismo, pero se mejoró el vestido porque realmente le sienta bien a la mujer”. “Reina”, confirma destacando que se adapta perfectamente a su silueta.
Antes de esta máxima exhibición pública de un vestido básico, algunas prendas sólo salían del armario en tres ocasiones. Algunos diseños fueron lucidos por modelos españolas como Judit Mascó, Vanesa Lorenzo y Martina Klein para los reportajes que documentaban los trabajos de conservación de la fundación. Una vez estuvo en la revista Marie Claire y dos más en EL PAÍS. En 2008 con fotografías firmadas por Daniel Riera y en 2013 con imágenes de Manuel Outumuro, según el director.
La decisión sobre el vestido la tomaron la Reina y su estilista el mismo día que llegaron las dos opciones, y una semana después, una vez tomadas las fotos, el vestido y la capa seleccionados regresaron al almacén de Sabadell, donde se encuentran todas las imágenes. Las piezas de la colección se almacenan en salas especialmente creadas. Comparten espacio con más de 19.000 exhibiciones que se muestran únicamente con fines de exhibición. Durante estos veinte años, la fundación ha realizado 25 exposiciones y publicado varios libros. Entre las muestras más exitosas se encuentran Alta Costura barcelonesa (2010) y Prêt-à-porter de Barcelona (2013), ambos en el Palau Robert de Barcelona; cualquiera Vaqueros. De la calle al Ritz (2023-24), que se instaló en el Museo del Traje de Madrid.
“Es un reconocimiento muy grande que nos da una difusión mucho más amplia de la que ya tenemos”, reconoce el director de la Fundación Antoni de Montpalau, un nombre que rinde homenaje a Perucho, un autor fetiche de Casamartina (historiador) y Casanovas (librería). ), los fundadores. Originalmente estaba destinado a coleccionar tejidos de estilo modernista y Art Déco, pero la donación de ropa por parte de particulares cambió su destino. Hoy la colección de ropa es el pilar de una fundación que se sustenta con donaciones de familias adineradas de la sociedad catalana. Sus cambios de vestuario llenan ese vestuario de ensueño que hasta la propia Reina podría desear.
